Исландская кругосветка — 2011

Это была ознакомительная поездка, в которой мы накрутили почти 5000 км в основном по периметру острова. Схему можно посмотреть на рисунке, а для работы с маршрутом вы можете воспользоваться треком в формате KML (архив ZIP)

plasma-desktop_004

Можно посмотреть маршрут на карте с масштабированием, воспользовавшись ссылкой.

Каждый день поездки в той или иной степени будет описан в отдельных заметках, перечисленных ниже.


9 апреля — СПб. — Стокгольм — Рейкьявик
10 апреля
— Рейкьявик (фотографии)
11 апреля — Рейкьявик — Грюндарфьордур (фотографии)
12 апреля — Грюндарфьордур — Западные фьорды — Вармахлид (фотографии)
13 апреля — окрестности Вармахлида (фотографии)
14 апреля — Вармахлид — Акурейри (фотографии)
15 апреля — Акурейри — Хусавик — Миватн (фотографии)
16 апреля — Хусавик — Аусбирги — Вогафьос — Миватн (фотографии)
17 апреля — Вогафьос — Вопнафьордюр — Рейдарфьордюр (фотографии)
18 апреля — Рейдарфьодюр — Эилстадир и их окрестности (фотографии)
19 апреля — Рейдарфьордюр — Хёбн (фотографии)
20 апреля — Хёбн — Йокульсарлон — Скафтафель (фотографии)
21 апреля — Скафтафель — Вик — Скогафосс и обратно (фотографии)
22 апреля — Скафтафель — Гейзир — Гульфосс — Тингвеллир — Эйрарбакки (фотографии)
23 апреля — Эйрарбакки — Рейкьявик — Голубая лагуна — Кеблавик (фотографии)
24 апреля — Кеблавик — Копенгаген (фотографии)

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

24 апреля 2011 года. Кеблавик — Копенгаген

Назад

Это было прощальный день — мы немного погуляли по городку Кеблавик и улетели из Исландии в Копенгаген. Фотографировать уже не хотелось, поэтому осталась лишь пара снимков из аэропорта, посвященных сверхзвуковому лайнеру «Конкорд». Прощание с Исландией оказалось грустным, но была надежда на будущие поездки и они состоялись (2013, 2014, 2016). Состав участников не изменился.

В Копенгаген прилетели уже затемно и снимков просто не осталось. А наутро улетели в Санкт-Петербург.

Фотографии

Список поездок

23 апреля 2011 года. Эйрарбакки — Рейкьявик — Голубая лагуна — Кеблавик

Назад



Этот день, как и предшествующий, прошел под знаком переполнения, в результате которого вместо цельной картинки у меня получился какой-то калейдоскоп фрагментов.

Утром снова была хмурая погода с съемкам совершенно не располагающая, да и пейзажи вокруг были достаточно однообразные — море и лавовые холмы. Поэтому ехали почти не останавливаясь. По дороге 34 вдоль берега добрались до дороги 38 и свернули по ней направо, вглубь острова. Вскоре дорога повернула под прямым углом направо, а продолжение стало дорогой 39, петляющей среди холмов и мшистых болот. Спустя некоторое время выехали на главную дорогу Исландии под номером 1 и двинулись по ней в западном направлении (налево).

Так по этой дороге и приехали в столицу. Зачем — не вспомню. Доехали до местного аэропорта — возможно с целью узнать о возможности сдать машину в международном аэропорту, а скорее для продления аренды на сутки. Покрутившись немного в Рейкьявике, выехали на дорогу 40, а по ней — на дорогу 41 (это все еще город). На окраине Рейкьявика (Хабнафьордюр) свернули на дорогу 42, идущую в южном направлении.

Остановились для съемки лишь на этой дороге, неподалеку от озера Клейраватн. Рядом с этим озером есть небольшое озерко с берегами из красноватого песка. И вода в озере имеет красноватую окраску, как в глинистых водоемах наших краев.

Дорога 42 гравийная (возможно, ее уже заасфальтировали) и совсем не плоская. Ехать по ней достаточно комфортно, но из под колес встречных машин можно получить увесистый камень. Обращайте на это внимание, если придется сюда попасть.

В какой-то момент мы свернули с основной дороги, привлеченные поднимающимися вдали клубами пара. Проехав немного вдоль озера, наткнулись на знак, запрещающий проезд и дальше отправились пешком. Знак, видимо, кому-то сильно не понравился и его откровенно расстреляли. Вандалов хватает везде.

На берегу наткнулся на какую-то измерительную систему с зенитной антенной, установленной на треноге. Видимо какой-то мониторинг с передачей данных на спутник или самолет.

В озерной бухте есть какие-то термальные источники — вода здесь откровенно теплая, а на некотором удалении от берега просто клубится пар.

От озера возвращаемся на дорогу 42 и через несколько минут попадаем на стоянку около термальной площадки Krýsuvík.

Здесь мощный запах сероводорода, выделяющегося из многочисленных фумарол и грязевых вулканов. Да и в ручейках тут скорей не вода, а сернистая кислота. А может серная, кто знает. Склоны разноцветные с преобладанием желтых и красноватых пород. Перемещаться тут можно лишь по дорожкам, о чем предупреждают многочисленные таблички.

От термальной площадки дальше по дороге 42 на юг до прибрежной дороги 427 и по ней на запад до дороги 43, которая приводит нас в Голубую лагуну. Это термальный бассейн с серной водой и всякие удовольствия вокруг. Стоит недешево, но посетить нужно. Во всяком случае у нас сожалений о потраченном времени и деньгах не возникло.

Вдоволь накупавшись (я даже в баню сходил), отправляемся снова по дороге 43 сначала на север в лавовым пещерам Dollan. Здесь большое лавовое поле с обширными полостями, куда можно спуститься. В некоторые пещеры организованы деревянные лестницы.

От пещер едем обратно по дороге 43 сначала в Гриндавик, а потом выезжаем на берег океана и едем вдоль берега на запад по дороге 425, с которой через некоторое время сворачиваем на проселок, ведущий к очередной термальной площадке.

Эта площадка «живая», видны остатки недавних дорожек и смотровых площадок, которые не выдержали температуры и эрозии грунта. На краю площадки видны остатки жилого дома, который был там еще совсем недавно. Площадка эта достаточно молода.

Неподалеку от парящей и дурно пахнущей площадки на макушке холма виден маяк Reykjanes. Между площадкой и дорогой устроилась геотермальная станция, сооружения которой хорошо видны. После прогулок по термальной площадке решили доехать по проселку до берега. Доехали, но здесь дул такой ветер, что было откровенно не до съемок. да еще и дождь. Однако мне все-таки удалось сфотографировать странную медную птицу, поселившуюся на берегу.

Море сегодня немного разволновалось и било по прибрежным скалам волнами и ветром, поэтому пришлось отсюда убежать довольно быстро.

Проселками мимо геотермальной станции вернулись на дорогу 425 и поехали по ней дальше в северо-западном направлении. Тут мы уже ничего не искали, а просто ехали, глядя по сторонам, насколько это позволяла мерзкая погода с сильным ветром и снегом. Остановились в каких-то знаков в виде металлических сфер, закрепленных на скальном грунте.

Знаков этих было установлено достаточно много, назначение их осталось непонятным для меня. Скорей всего, для привлечения туристов.

Проехав по дороге дальше, наткнулись на очередной указатель, зовущий посмотреть на границу между Европой и Америкой. Здесь, по утверждениям организаторов, проходит граница между плитами американского и европейского (точнее было бы сказать, евроазиатского) континентов. Не возьмусь судить о точности этого утверждения, но мне оно показалось несколько странным. Судя по аэрофотосъемке, просто назначили одну из созданных эрозией канав границей континентов, благо их здесь много, а эта расположена рядом с дорогой. Ну да бог с ним, пусть будет граница.

Через углубление шириной в пару десятков метров, названное разломом, переброшен символический мостик между Европой и Америкой. Я даже сходит по нему на американскую сторону, но там ничего интересного не оказалось в пределах видимости.

Постоявши враскорячку между Европой и Америкой, отправляемся дальше. Так и доехали вдоль берега океана до Кеблавика, где наше путешествие и завершится назавтра. Пресыщение исландскими пейзажами привело к тому, что фотоаппарат в этот день брать в руки уже не хотелось.

А закончили этот день в каком-то кабаке, сдав предварительно машину.

Фотографии

Вперед

 

22 апреля 2011 года. Скафтафель — Гейзир — Гульфосс — Тингвеллир — Эйрарбакки

Назад



С утра едем знакомыми дорогами, где уже проезжали вчера, поэтому до первой остановки проехали почти 80 км. Стоянка Scenic Green Lava Walk. Здесь камни покрыты плотным слоем зеленого мха. Ирину от них не оторвать: «Черти, черти!» И бегом к этим замшелым камням. Мне они не интересны, но несколько снимков все-таки сделал и я.

Ландшафт тут однообразный, но довольно красивый. Зеленые мхи покрывают обломки застывшей лавы, сглаживая их рельеф и создавая интересную фактуру. Интенсивная, но не ядовитая зелень мха радует глаз на этих унылых просторах.

Наглядевшись «зеленых чертей» едем дальше и сворачиваем на стоянку Катла, где мы останавливались вчера. Уже просто для проформы решил осмотреться в поисках утраченного безвременно пульта. О, чудо — вот он лежит полузасыпанный снегом. Естественно, не работает, поскольку промок, а питание было включено. Не очень веря в благополучный исход, вынимаю батареи и кладу пульт на продувку горячим воздухом в машине. Останавливаемся теперь уже в Вике. Здесь сувениры и мойка. Машина довольно грязная, а через пару дней нам ее сдавать. Вот и помыл на стоянке. Но первым делом проверяю пульт. Ура, он работает! Почти сутки пролежал на холоде под дождем и снегом. Качественная ирландская техника.

Погода снова нас не балует, с моря дует и над землей повисли низкие облака. Время от времени идет дождь. Но нам не привыкать.

Машина помыта, сувениры куплены. Решили заодно съесть что-нибудь в кафе на бензоколонке. И дальше в путь. Снова едем к водопаду Скогафосс, но картина здесь мало отличается от вчерашней. Все то же хмурое небо и отсутствие света. А также ветер, носящий клубы водяной пыли, моментально заливающие оптику. Беда. Поэтому даже не подъезжаем близко, ограничившись съемкой с дороги.

Примерно через километр после водопада остановились, привлеченные торчащим среди поля скальным останцем, в который был встроен какой-то сарай. И рядом какие-то сооружения, напоминающие загоны для скотины. Зачем? Позднее узнал, что эта скала называется Drangshlíð и она связана с местными легендами об эльфах. Для привлечения туристов сейчас здесь построили гостевой дом.

Пока мы разглядывали скалу Drangshlíð, на проселочную дорогу прилетели две птички, напоминающие куликов, но с оранжево-красными клювами. Людей они не очень боялись и даже позволили сфотографировать себя. Позировать, правда, не пожелали и улетели довольно быстро.

Еще несколько километров по дороге №1 и мы подъезжаем к ферме Þorvaldseyri откуда велись основные репортажи о нашумевшем извержении вулкана Эйяфьятлайёкудль (Eyjafjallajokull). Место для съемки очень удобное и до вулкана недалеко — километров 10 по прямой. Извержение было ровно за год до нашего приезда, но каких-либо следов его не было видно совсем. Даже слоя вулканической пыли на ледниках. Снегом засыпало или вся пыль улетела в атмосферу, с целью создания проблем для авиации.

Зато ферма эта на несколько лет стала местом паломничества. Даже туристический центр построили. Правда, с января 2018 года он уже не функционирует. Sic transit gloria mundi!

Едем дальше и километров через 30 останавливаемся неподалеку от небольшого по объему воды, но высокого каскада водопадов. Ветер срывает с потока клубы водяной пыли и несет из вдоль скал. Снимем прямо с дороги, поскольку вблизи этого просто не увидеть. Этот водопад не очень известен, он расположен неподалеку от фермы Seljaland и хорошо виден с дороги, если дует ветер. При спокойной погоде его скорей всего никто не замечает. Течет себе ручей по скалам. Тем не менее, у дороги оборудована площадка для парковки.

Отсюда едем без остановок около 70 км до дороги 30, куда и сворачиваем. Потом еще 50 км. по этой дороге и остановка у моста через реку Хвитау (на некоторых картах она зовется Эльфюсау). Река здесь течет в неглубоком, узком каньоне и довольно красива.

У меня, похоже, началось переполнение впечатлениями от Исландии и этот день, а также последующие два практически выпали из памяти. Сейчас, просматривая снимки, иной раз удивляюсь тому, что я в этих местах уже был (а в некоторых, неоднократно).

От моста через каньон 6 км по дороге 30 до трехстороннего перекрестка с дорогой 35 и по ней направо еще столько же до стоянки у водопада Гульфосс. Погода тем временем несколько улучшилась, но около водопада снимать по-прежнему почти невозможно, поскольку в воздухе висит плотное облако водяной пыли, моментально оседающей на оптике. Поэтому с резкостью на фотографиях все нехорошо, да и пятна от крупных капель заметны. Однако удалось сфотографировать даже фрагмент радуги над водопадом.

Река Хвитау здесь достаточно мощная и водопад образован каскадом скальных уступов, пересекающим русло наискосок. Затем небольшой участок почти ровного русла и еще одна ступень, падающая в каньон. Эту ступень с нижней площадки видно лишь в частично, а обзорную площадку над склоном мы в этот раз проигнорировали. Впрочем, при такой погоде кроме клубов водяной пыли там ничего и нет.

Промокнув около водопада, возвращаемся в машину и едем смотреть знаменитые исландские гейзеры. Это совсем недалеко от водопада Гульфосс. Я ждал увидеть что-то могучее, брызжущее со всех сторон горячей водой. На деле гейзер оказался единственным и зовут его Строккур. А тот, чье имя стало нарицательным (Гейзир — Geysir) представлял собой лишь большую лужу, которая время от времени слегка волновалась на поверхности, да еще мелкие пузырьки в ней всплывали.

Однако первым посетителей встречает маленький гейзер — Litli-Geysir.

Единственный реально действующий гейзер — Строккур представляет собой огороженную веревочным барьером лужу теплой воды диаметром метров 5-6.

Каждые несколько минут центральная часть лужи начинает волноваться, затем вспучивается большим пузырем, а потом этот пузырь взрывается, выбрасывая относительно горячие брызги метров на 10 — 15 вверх.

А потом упавшая в лужу вода с бульканьем и небольшим водоворотом снова стекает под землю через отверстие в центре лужи. А то, что расплескалось по окрестностям, стекает по склону, образуя мелкие теплые ручейки. Вот и вся картинка. Это вам не Камчатка!

Ближе к склону расположена небольшая термальная площадка и по дороге к ней встречаются лужи с теплой водой и уходящими в глубь земли отверстиями. То ли бывшие гейзеры, то ли будущие — непонятно.

Вода в этих лужах удивительно голубая и теплая. Да и грунт здесь тоже теплых. Глина, перемешанная с серными соединениями липнет к обуви и убивает ее, даже если сразу после прогулки попытаться отмыть. Во всяком случае мои кроссовки после поездки пришли в негодность. И не по причине старости.

40 минут для прогулок по грязи вокруг единственного гейзера Исландии оказалось вполне достаточно и мы отправились назад по дороге 35 с намерением посетить Тингвелир, где по легендам начиналась исландская демократия. Однако еще не доехав до нужной нам дороги 36 остановились, привлеченные указателем на какую-то достопримечательность, которую с дороги было не рассмотреть.

Оказалось, что это древний кратер Керид. Классической формы «чаша кратера вулкана» с красноватыми склонами и изумрудной водой. Даже при неярком свете пасмурного дня озеро выглядело чудесно. По гребню кратера и по берегу озера проложены тропинки, а на склоне есть несколько троп для спуска к воде и подъема обратно.

Потом, правда, стало ясно, что краснота склонов создана искусственно, путем высыпания на них немалого количества соответствующих камней. Но беглый взгляд туриста с первого раза этого не заметит. Вот так и создают «экзотику». На снимке хорошо видно, что коренные породы склона нисколько не похожи на те красные камни, которые поверхность этого склона покрывают.

После этого я совсем не удивлюсь, если вода в озере тоже окажется искусственно подкрашенной. Однако коммерческий результат налицо — поток туристов в Керид возрос достаточно сильно и в 2014 году посещение кратера уже стало платным.

Погуляв вокруг кратера полчаса, отправляемся дальше в направлении Тингвелир. По дороге 35 доезжаем до шоссе 36 и сворачиваем на него. Эта дорога идет сначала вдоль реки и довольно скоро выводит в большому озеру Тингвадлаватн и дальше идет вдоль его берегов. Погода дождливая и останавливаться не очень хочется. Тем не менее, пару остановок сделали по пути в Тингвелир.

Здесь снова фактурные лавовые камни, покрытые зеленым мхом (пушистые черти).

В начале восього приехали в Тингвелир. Судя по нашему путеводителю — это легендарное место, связанное с первым парламентом Исландии и началом государственности. Но мы здесь не задержались — то ли погода ненастная утомила, то ли уже началось переполнение от впечатлений и через 20 минут мы отправились дальше с направлении сегодняшнего ночлега. Однако некоторое количество фотографий из Тингвелира осталось.

Больше всего меня здесь привлек водопад и фактура лавовых полей.

На обратном пути снова остановились на берегу озера Тингвадлаватн и немного поснимали вечернее солнце под низкими облаками.

Возвращаемся на дорогу 35 и сворачиваем направо. Через несколько десятков километров выезжаем на дорогу №1 и по ней едем налево в направлении городка Сельфосс. Здесь переезжаем по мосту через широкую реку Хвитау (Эльфюсау), около которой мы сегодня были уже неоднократно. Время уже достаточно позднее и Сельфосс мы проезжаем без остановки. На площади с круговым движением (почти сразу за мостом) уходим вправо по дороге 34 и достаточно скоро приезжаем в прибрежный городок Эйрарбакки.

Здесь у нас забронированы апартаменты, которые оказались просто шикарными. Бросаем вещи и идем на берег океана, благо это совсем рядом. Погода к вечеру немного улучшилась и порадовала красивым закатом.

Фотографии

Вперед

21 апреля 2011 года. Скафтафель — Вик — Скогафосс и обратно

Назад



С утра мы решили обследовать другую часть языка ледника Свинафель, к которой можно было подъехать на нашей машине, и уже после этого продолжить странствие по шоссе с тем, чтобы к вечеру вернуться в ту же гостиницу. Ехать до ледника совсем недалеко и в начале одиннадцатого часа мы оставили машину на стоянке, где уже стоял чей-то Nissan, и пошли пешком в сторону ледникового озера.

Почти сразу я наткнулся на прикрепленную к скале табличку. Наверное потому, что много друзей упомянуто в похожих табличках разных горных районов. А может по иной причине, но заметил. Ушли парни на ледник и не вернулись. Скорей всего, обычная история — без опыта и снаряжения отправились на лед. А горы не любят самоуверенности. А потом кто-то развешивает на скалах памятные таблички. Но они слабо помогают от безрассудства.

До правобережной морены ледника идти всего несколько минут. На морене чуть ниже гребня со стороны ледника установлена заградительная сетка. Создает иллюзию ограждения доступа тем, кто уходит и не возвращается. Но что такое пластиковая сетка для тех, кто собрался погулять по леднику?

В «кармане» между мореной и языком ледника довольно большое озеро с мутной талой водой. В озере плавают мини-айсберги — айс-хиллы 🙂

После прогулок по моренам ледника Свинафель проехали еще немного дальше по дороге 998 в направлении водопада Свартифосс (мы о нем не знали), пока не уперлись в знак, указывающий, что дорога завершается тупиком. Вышли, немного поснимали и поехали назад к дороге №1. Кстати, сейчас водопад Свартифосс стал местом паломничества туристов — здесь построили большую парковку и туристический центр. деньги МВФ (кредит 2008 года) осваиваются, постепенно убивая Исландию. Нагрузка от туристов уже переходит разумные границы, а поток продолжает расти. Сейчас (сужу по 2016 году) уже и жители Поднебесной встречаются в Исландии на каждом шагу.

Остановились, не доехав до дороги №1, у большой придорожной лужи, в которой отражались горы. Погода снова хмурая, но горы красивы при любой погоде.

Проехав немного по дороге 1, останавливаемся на площадке около каких-то искореженных конструкций. Они оказываются остатками моста, разрушенного в 1996 году селевым потоком в результате извержения вулкана под ледником Ватнайёкудль.

Берег здесь низкий и плоский, поэтому дорога представляет собой искусственное поднятие с многочисленными мостами для прохода воды. Однако и это не спасло в 1996 году. После тех событий дорогу существенно укрепили и организовали множество защитных дамб, направляющих потоки воды. Их хорошо видно на аэрофотосъемке, да и на месте они заметны даже на ходу из автомобиля.

С дороги и площадки где мы остановились хорошо виден язык недалекого ледника. Место для дороги здесь совсем не подходящее, но другого варианта просто нет — от вершин и ледников до самого берега океана ровное плоское пространство, заливаемое водой при активном таянии или дождях. А ледники совсем рядом и время от времени под ними просыпаются вулканы.

На этой площадке установлены информационные щиты с описанием особенностей района и историей разрушения моста. Любопытные материалы. Почитав наставления для туристов, едем дальше по дороге №1. Дорога все так же идет по плоской поверхности лавовых выносов из черного песка и мелких камней. Погода снова «нелетная» — низкие облака плотным слоем повисли над равниной. Низко, над самой землей летит большая стая гусей. Небо прижимает их к земле. Гусей здесь много, они находят еду в остатках прошлогодней травы на обширных плоских пространствах берега.

Следующая остановка километров через 20 у перекрестка с каким-то проселком. Дорога где-то вдали упирается в скальный отрог. В хорошую погоду он выглядел бы шикарно. А сейчас приходится довольствоваться тем, что есть.

Дождь не прекращается, а ветер очень мешает съемкам, заливая оптику мелкими каплями. Постоянно приходится протирать светофильтр. В результате больше смотрим на окрестности из машины. И пейзажи сегодня грустные.

На одной из стоянок около дороги №1 большое пространство вокруг и склоны холма у стоянки застроены каменными гуриями. Видимо какая-то традиция. Позднее доводилось подобные поля встречать и в других местах Исландии, да и не только Исландии.

Остановились перекурить на площадке для пикников между шоссе и безымянной речкой. С этим место связаны какие-то местные легенды, где участвует аббат здешнего монастыря и его кухарка-колдунья Катла. Эту местность в результате назвали ее именем. Легенду я не запомнил, но ее несложно найти в сети. Место довольно уютное, хоть и рядом с дорогой. Чистая речка, вулканический песок, лавовые камни, а вдали ледник Mýrdalsjökull.

Для меня эта площадка обернулась потерей — здесь остался купленный несколько дней назад в Акурейри пульт дистанционного управления для фотоаппарата. Но пока я об этом еще не подозреваю, осознание придет через несколько часов при других печальных обстоятельствах.

Возвращаемся на дорогу и едем в направлении Вика. Вскоре уже открываются знаменитые скальные зубья Reynisdrangar в океане неподалеку от городка. К ним мы и поедем. В Вике надолго не задерживаемся и, сделав несколько снимков, едем на вулканический пляж Reynisfjara. До него по прямой чуть больше километра, но добираться приходится в объезд. Сначала поднимаемся в гору по дороге №1 и вскоре после перевала сворачиваем влево по дороге 215. На повороте стоит указатель и пропустить его довольно сложно. Дорога 215 идет через пару селений и заканчивается тупиком на парковочной площадке около ресторана. В 2011 году ресторана еще не было и мы просто бросили машину на площадке. Дальше только пешком по зыбучему вулканическому песку.

Пляж этот довольно ветреный и ходить по нему нужно осторожно, поскольку волны иной раз докатываются до самых скал. Кстати, на скалах в сентябре 2014 году удалось увидеть тупиков, которые нечасто встречаются на основном острове. Их много на острове Вестманайер, но туда нужно добираться на пароме, который ходит не слишком часто.

В дальней части пляжа интересные «фактурные» скалы, закрывающие дальнейший проход по берегу в направлении Вика. Погода и тут не преминула сделать мне очередную пакость. Фотографируя зубья Reynisdrangar, я подошел слишком близко к кромке воды и лишь чудом, каким-то боковым зрением (смотрел в это время на мир через видоискатель) осознал, что сейчас меня накроет большой волной. Со всей дури попытался отпрыгнуть и это почти удалось. Волна зацепила лишь ноги, залившись в кроссовки. Но во время прыжка из не полностью застегнутого кармана безрукавки вылетел на камни мой любимый длиннофокусный объектив Nikkor 70-200/2,8. Вода его пощадила, но удар о камни даром не прошел. Вдребезги разбитый светофильтр.  Вмятина на корпусе и периодически «отваливающаяся» диафрагма после этого стали постоянными спутниками. Теперь при съемке приходится смотреть каждый кадр, поскольку значение диафрагмы передается в фотоаппарат отнюдь не каждый раз. 🙁

При осмотре себя и техники с целью оценки ущерба обнаружилось отсутствие исполнительного блока пульта, который был установлен на фотоаппарате. Осмотр берега после ухода волны утешительного результата не дал и пришлось констатировать безвременную потерю пульта. Опечалился я до крайности. Не ехать же снова в Акурейри, а в других местах я таких пультов не встречал.

Несмотря на ветреную погоду и неспокойное море людей на берегу достаточно много. Отдельные персонажи развлекаются, убегая от волн. Удаётся не всем. 🙂

Огорченные потерями, отправляемся в обратный путь. Однако пройти мимо грота в прибрежных скалах все равно нельзя. Зашли туда и мы, но фотографировать в гроте было нечего. зато немножко спрятались от пронизывающего ветра.

Гуляли по пляжу мы целый час и замерзли основательно. Пора и уезжать, да и теплее в машине. Наш бумажный Вергилий подсказывал, что неподалеку находится красивый водопад Скогафосс, куда мы и отправились. Благо время еще не позднее.

Водопад оказался интересным, но свет был никакой, да и нагулялись мы по пляжу. Поэтому спустя четверть часа тронулись в обратный путь. Заехали в Вик исследовать сувенирный магазин, чтобы завтра запастись исландскими сувенирами. Магазин довольно интересный — и сувениры есть и всякая одежка местного производства (весьма дорогая, но качественная).

А вернувшись в гостиницу, я устроил тризну по безвременно утопшему пульту. Пил виски, плакал и материл себя за бестолковость. Жалко было пультик. 🙁

Фотографии

Вперед

20 апреля 2011 года. Хёбн — Йокульсарлон — Скафтафель

Назад



Начавшийся вечером дождь не прекратился и к утру, поэтому прогулку по Хёбну ограничили выездом на машине к памятнику на берегу, который был хорошо виден из окон гостиницы. Да и там пробыли пару минут, поскольку лило основательно. Рассмотреть это место удалось лишь через 5 лет.

На выезде из городка около офиса туристической фирмы обнаружилось интересно транспортное средства — санно-гусеничный поезд. Судя по всему, переоборудован из обычного грузовика для перевозки туристов и их груза на ледниковых экскурсиях.

От Хёбна до шоссе №1 примерно 5 км по дороге 99. На трехстороннем перекрестке сворачиваем налево (северо-запад) и едем по дороге №1. Километров через 25 остановились у перекрестка с полевой дорогой, привлеченные пасшейся на свежей травке стаей здоровенных гусей, которые уже откормились и скоро полетят дальше. Дорога эта просто для проезда к полям, но по ней, возможно, удастся доехать и до конечной морены виднеющегося сквозь пелену дождя ледника Vatnajökull. Однако проверять мы не стали.

Гуси, по обыкновению, спокойно отнеслись к машине, но на открывшиеся двери уже отреагировали, а когда мы вышли и направились в их сторону, вся стая снялась с пастбища и отправилась подальше от незваных гостей.

Гуси улетели, можно ехать дальше. Но тут погода решила сделать нам подарок в виде повисшей над полем радуги.

Едем дальше. Слева от дороги видно море, а справа — горы с довольно мощными ледниками. Они манят к себе, но непогода и ограниченные возможности машины не позволяют свернуть с шоссе направо по какому-нибудь проселку. Остается лишь останавливаться время от времени для съемки.

На одной из придорожных площадок, где мы остановились для съемки какой-то местный шутник поставил знак, призывающий на этой площадке не мусорить, не ставить палатки и не срать. Кстати, простоял этот знак, видимо, не долго и в последующих поездках его мы уже не видели. Зато стоянку эту оборудовали строением, похожий на остановочные павильоны в российской глубинке. Можно спрятаться от дождя и снега.

Около стоянки совсем невысокая скала, на которую я просто не смог не забраться. тем более, что с этого возвышения уже видно ледник, снабжающий айсбергами лагуну Йёкульсарлоун, куда мы сейчас и отправляемся.

Через 20 минут останавливаемся на парковочной площадке справа от дороги, на берегу основной части лагуны. Она показалась нам наиболее интересной для съемки. Позже посетили и другие площадки, а вот дойти до берега моря, где множество красивых льдиной, не догадались. Исправили этот промах в сентябре 2014 и марте 2016.

Порадовала обнаруженная здесь российская «Нива» с исландскими номерами. Кстати, в Исландии российские машины не редкость, а иной раз можно встретить еще советские. Довелось видеть там ГАЗ-69, который уже и у нас стал редкостью.

Рассказывать о лагуне Йёкульсарлоун — дело неблагодарное. Смотрите лучше фотографии.

Льдины в лагуне имеют интенсивный голубой оттенок, характерный для многолетних льдов. Этот лед много лет был частью самого большого ледника Исландии — Ватнайокюдль — и только потом превратился в айсберги. Кстати, как-то довелось увидеть довольно крупный айсберг со сквозным цилиндрическим отверстием. Льдина была далеко от берега и глаз оценил диаметр отверстия в 1,5 — 2 метра. Видимо местные гляциологи поработали.

Судя по обилию кружащих над водой и сидящих на льдинах чаек, здесь должно быть много рыбы. С тюленями на этот раз нам не повезло (их просто не было), да и погода была так себе, поэтому надолго здесь не задержались (всего два часа :-)). Погуляли, выпили кофе с замечательными плюшками, накупили сувениров и поехали сначала на другой берег, а потом дальше. Людей вокруг лагуны Йёкульсарлоун, несмотря на непогоду, было достаточно много.

Наша следующая точка — ледниковое озеро Fjallsárlón. Ехать до него чуть больше 10 км сначала по дороге 1, а затем метров 600 по приличному проселку. Айсбергов здесь меньше, зато ледник ближе и людей почти нет (с тех пор ситуация изменилась и здесь уже обычно многолюдно).

Немножко странной кажется интенсивная окраска талой воды в озере. Лед достаточно чистый и природа этой окраски осталась непонятной для меня. Видимо все-таки слабые береговые породы размываются или подложка ледника такая непрочная.

В озеро «стекает» несколько рукавов огромного ледника Ватнайёкудль. Один из таких рукавов уже на языке ледника делится двумя скальными выходами на еще более мелкие потоки. Ложе ледника достаточно неровное и в теснинах образуется подобие ледопадов. Им, конечно, не сравниться с ледопадами Памира или Тянь-Шаня, но все равно красиво течет лед между скальными берегами и островами.

Погуляв здесь полчаса, погрузились в машину и поехали в гостиницу Skaftafell, где были запланированы две следующих ночевки. Ехать туда километров 60 по дороге №1 (гостиница расположена рядом с шоссе) и мы промчались их без остановки. Наверное ничего не привлекло или просто уже захотелось поесть. Гостиница и по исландским меркам даже пафосная. В холле на стенах вывешены фотографии встречи Рейгана с Горбачевым, где наш генсек начал откровенно просирать доверенную ему страну. Но одном из снимков «божья отметина» на лысине генсека была почему-то совершенно алой. Так и не понял — задумка это была или промашка при печати.

В гостинице задерживаться не стали, благо погода начала налаживаться. Перекусили из привезенных запасов и отправились пешком к местным ледникам. Пока Ирина возилась в бутербродами на обед, я попытался почистить матрицу в фотоаппарате и в результате загадил ее еще сильней. 🙁

По гребню древней морены поднялись до ледника, а потом спустились по склону до уровня льда и воды в озерце. К вечеру распогодилось и появилось солнце. Обзор здесь отличный и уже от начала тропы открывается шикарная панорама.

Перед ледником довольно большое озеро с чистой и прозрачной водой. При солнечном свете оно совершенно голубое. Однако горы лучше смотреть, нежели слушать россказни о них. Фотографии здесь.

Погуляв около часа по моренам, вернулись в гостиницу и после короткого перекуса отправились обратно к лагуне Йёкульсарлоун. Надеялись на хороший вечерний свет, благо облаков стало значительно меньше.

Ожидания в какой-то мере оправдались. Результаты их лучше смотреть на снимках.

Однако не прошло и часа, как свет ушел совсем и пришлось возвращаться в гостиницу.

Фотографии

Вперед

19 апреля 2011 года. Рейдарфьордюр — Хёбн

Назад



Утром выдалась чудесная погода и мы смогли даже увидеть Рейдарфьордюр при солнечном свете. Симпатичный городок, уютная гостиница, но пора ехать дальше — вечером нас ждет Хёбн.

Машина около гостиницы, но сборы немного затянулись и это дало мне возможность погулять в ближних окрестностях и сделать фотографии при хорошей погоде. Гостиница расположена на окраине городка в сотне метров от берега и на другом берегу хорошо видна дорога, по которой сегодня ехать, и уходящий в гору туннель.

Десять минут по хорошей дороге и мы уже остановились на другой стороне фьорда, посмотреть на Рейдарфьордюр.

Неподалеку от развилки с дорогой 955 перед въездом в туннель оборудована парковочная площадка, где можно остановиться, передохнуть, перекусить и осмотреть окрестности. Вид на Рейдарфьордюр с площадки замечательный.

От площадки около 200 метров до въезда в туннель Fáskrúðsfjarðargöng, построенный в 2005 году. Туннель довольно длинный — почти 6 км. Как и на многих других туннелях в Исландии, над въездом установлены камеры — одна показывает картинку дорожного полотна, а другая подъезд к туннелю с юга.

Северная оконечность туннеля Fáskrúðsfjarðargöng (сейчас)

По другую сторону туннеля погода тоже ясная и хорошая, а неподалеку от выезда организована площадка для парковки. Здесь тоже установлены камеры на арке туннеля.

Южная оконечность туннеляЮжная оконечность туннеля Fáskrúðsfjarðargöng (сейчас)

На южной стороне туннеля широкая долина с руслами речек, а неподалеку от выезда видна ферма, к которой сразу же после выезда направо уходит проселочная дорога.

Перекурив на площадке, отправляемся дальше по дороге 96 и останавливаемся у старого грунтового аэродрома на берегу, неподалеку от перекрестка, где дорога 955, обогнув полуостров, снова соединяется с дорогой 96. Кстати, дорога 955 вполне прилична и по ней можно проехать, если есть время. Шоссе частично покрыто асфальтом, остальное — гравий.

Дальше дорога 96 (в 2016 или 2017 году она стала дорогой №1) идет вдоль моря. На мысу натыкаемся на какие-то заброшенные строения и маяк. Тут же ржавеет брошенный автомобиль. А среди всей этой разрухи красуется срубленный совершенно по-русски домик. Тоже брошен. И тоже по-русски. Просто жил тут кто-то и в один прекрасный момент все ему осточертело, снялся он с насиженного места, бросив все нажитое, и отправился счастья искать.  Кто это был? Почему бросили дом в хорошем состоянии? Непонятно. Интернет на эту тему тоже молчит. Если удастся попасть в эти края снова, нужно будет попытаться узнать что-то на месте.

Погрустив у брошенного дома, отправляемся дальше по дороге 96 вдоль моря. Не прошло и 10 минут, как мы снова остановились, привлеченные небольшой бухтой с обрывистыми берегами.

Погода сегодня солнечная и спокойный океан просто слепит глаза своим ярким блеском. И синяя вода по сторонам от полосы солнечных бликов. Такой синевы не увидишь в теплых морях. Ветра почти нет и тепло.

Дорога продолжает извиваться вдоль береговой линии практически без набора или потери высоты. Останавливаемся достаточно часто, несмотря на то, что ландшафты пока совершенно однотипные — здесь все красиво.

Ненадолго останавливаемся в селении Стёдварфьордюр, через которое проходит дорога. Исландские поселения достаточно милы и ухожены. не стану врать, что все здесь идеально, но на улицах обычно чисто. Не мусорят, а то, что упало быстро уносит ветер. 🙂 Кстати, здесь даже автомобильные мойки — редкость. Многократные осадки (дождь, снег) в течение с сопровождением сильного ветра очищают машины не хуже мойки. И без какой-либо моющей химии. Это пришлось наблюдать неоднократно в каждой из поездок по Исландии.

Неподалеку от этого селения у дороги наткнулись на Мерседес, попавший в какую-то аварию. Лобовое стекло в трещинах, подвеска левого переднего изуродована, номера сняты (почему?). Стоит печально между речкой и дорогой.

Речка течет с гор и талая вода в ней удивительно синяя, а в ней отражаются заснеженные склоны лавовых гор. Тихо, тепло и уезжать отсюда совершенно не хочется.

Но время идет, а ехать сегодня еще достаточно далеко, поэтому продолжаем свой путь. Однако через несколько минут снова останавливаемся на берегу, где дорога достаточно высоко поднимается над водой. Океан здесь переливается многочисленными оттенками лазури, а может быть изумруда или еще чего. Какая разница, как назвать — краски от этого не изменятся.

Здесь можно подойти к краю обрыва и снимать сверху кружащих над морем птиц. Такое не везде встретишь, чтобы птицы летали внизу.

Проехав пару минут, снова останавливаемся на смотровой площадке над обрывом. Здесь совершенно невозможно ездить. Кругом такая красота! А ведь мы далеко не всё успеваем заметить. И уже тем более не всё удается хоть как-то показать.

Еще одна остановка через пару минут, а потом едем целых 10 минут без остановок до городка Брейдалсвик. В Брейдалсвике оставались довольно долго, гуляя по этому славному городку. Даже выпили кофе с какими-то плюшками. Кстати, сладкие булочки, пирожки и вафли с Исландии готовят очень хорошо даже в обычных придорожных забегаловках. Рекомендую.

Городок построен на берегу небольшой уютной бухты. Описывать Брейдалсвик не стану, лучше посмотреть снимки. Здесь покажу лишь привязанные к камню оленьи рога, каковых около одного из домов городка было «целое поле». Видимо это связано с какими-то верованиями, не знаю. На юго-востоке острова диких оленей достаточно много, их завезли в 18-м веке из Норвегии. Встретим мы их и сегодня, первый раз в этой поездке.

Через городок идет сквозная дорога, начинающаяся от дороги 96 и выводящая на дорогу №1. Но мы не поехали по ней, а вернулись на дорогу 96, по которой приехали сюда. Выехав из Брейдалсвика, почти сразу попадаем на трехсторонний перекресток. Здесь наша дорога соединяется с дорогой №1 (сейчас примкнувший справа участок стал дорогой 95), по которой мы и поедем дальше.

Через 1,5 километра по дороге 1 подъезжаем к аэропорту Брейдалсвик, расположенному справа от дороги. Грунтовая полоса этого аэропорта расположена на искусственном «мысу» и начинается практически от обочины шоссе. Самолеты тут, слава богу, небольшие. А после аэропорт дорога идет по песчаной косе, которая тоже возможно создана искусственно. Слева от дороги здоровенный песчаный «пляж» с темно-серым вулканическим песком. Справа тоже полоска песка, а за ним мелководье устья  реки Breiðdalsá. Во время прилива море «подпирает» реку и дорога идет фактически среди воды с обеих сторон.

Следующая остановка через несколько минут у маяка Streitisviti. Здесь хорошо, тепло и среди камней прячутся мелкие цветы. Весна! Едем дальше и вновь остановка на берегу, километров через 20. Здесь уютная бухта, а вдали выходящий к морю хребет.

Обратите внимание на зеленоватые скалы в центральной части снимка. Через 5 лет здесь уже будет смотровая площадка. Кредиты МВФ осваиваются, несмотря на то, что туристическая нагрузка на Исландию уже и в межсезонье порой достигает запредельных высот. Что тут творится в «высокий сезон» я просто не знаю. А скалы те красивы, их можно посмотреть здесь.

И снова дорога, и снова остановки — иначе здесь не получается. Слева море, справа горы и все очень красиво.

В какой-то момент остановились на небольшой площадке между склоном и дорогой, которая здесь шла практически у самой воды. Здесь удобный столик со скамьями и мы решили немного перекусить, поскольку путь впереди был еще достаточно долгий. Пока снимали и ели свои бутерброды, не заметили, как начался прилив и в небольшом углублении между дорогой и склоном совсем рядом с площадкой начала подниматься вода. Поначалу там было просто сухо, потом появилась лужа и начала расти. Оказалось, что подушка дороги достаточно прозрачна для воды.

Кстати, площадка эта довольно фотогенична. Особенно в снежное время. Позже покажу и расскажу.

Вода в луже прибывала и мы, на всякий случай, собрались, не мешкая, да и поехали дальше.

На очередной остановке нечаянно спугнули стаю уток, пасшихся на берегу и они дружно стреканули в море.

Привлеченные знаком, указывающим на гнездовья птиц, сворачиваем с дороги вправо, где неподалеку оборудования стоянка. Птиц мы там не нашли, зато обнаружился памятный камень в честь крещения исландцев. Этакое яйцо на постаменте с крестом и надписями. Это место зовется фермой Þvottá.

Уже к вечеру приехали в Хёбн и некоторое время провели в разъездах по городку, поскольку гостиницу удалось найти не сразу. Она оказалась по-исландски маленькой, но достаточно уютной. И мы опять были единственными постояльцами. Спустя почти 5 лет мы снова оказались в этой гостинице и нам выделили тот же номер, хотя постояльцев на сей раз было довольно много.

Фотографии

Вперед

18 апреля 2011 года. Рейдарфьордюр и Эйилстадир, а также их окрестности.

Назад



Утром, воспользовавшись отсутствием других постояльцев, обхожу из любопытства раскрытые настежь помещения гостиницы. Все комнатки разные и напоминают скорей каюты на мелком корабле или монашеские кельи. Минимум мебели, простота отделки, но при этом много натурального дерева. А ведь леса в Исландии нет.

С утра погода не сильно отличалась от вчерашнего вечера — те же низкие тучи и мешанина из мокрого снега с ветром. Поэтому выехали не рано и отправились в конец дороги 92 — селение Neskaupstadur. Дорога достаточно хорошая, но погода сильно осложняла жизнь. Туман, снег, сильный ветер. Тем не менее, к полудню достигли «края земли» за селением Neskaupstadur.

К полудню приехали в Neskaupstadur и, оставив машину на краю поселка, пешком отправились к морю. Погода исландская, то бишь — никакая. Ветрено и мокро. Перебравшись по мостику через ручей, идем к берегу. Здесь дует еще сильней. У края берега небольшая смотровая площадка, на которой опять встречаем конструкцию с циферблатом и реперной точкой посередке. Наверное это все-таки геодезический знак. А выкрутасы на нем для туристов. Заодно помогут им сориентироваться по сторонам света.

Неподалеку на берегу стоит какая-то будка со множеством антенн. Наверное для связи с берегом выходящих в море местных корабликов. Они все, как на подбор, мелкие и хочется называть их катерами.

Ниже еще одна площадка на самом краю невысокого обрыва. Ветер носит крупные капли воды и мокрый снег, что делает съемку почти невозможной. Защитный фильтр приходится протирать постоянно, хотя крышку снимаю только непосредственно при съемке. Со скал течет ручей, образу небольшой водопад.

Идем по тропинке вдоль берега, но все больше хочется вернуться в теплую и сухую машину, а потом уехать отсюда куда-нибудь, где не так мерзко. Поворачиваем назад. Позднее я узнал, что мы метров 300 не дошли до какой-то пещеры под названием Páskahellir (Пасхальная пещера). А тропинка уходит по национальному парку дальше вдоль берега.

Возвращаемся через непогоду в Рейдарфьордюр и заезжаем в гостиницу — выпить кофе и перекусить. Через час выезжаем странствовать дальше с намерением посетить Сейдисфьордюр, куда приходит паром из Дании. Преодолев крутую часть подъема, останавливаемся на площадке у дороги. Здесь кто-то еще по зиме оставил «прокачанный» Range Rover, который сиротливо мокнет под дождем.

Погода начинает налаживаться, облака поднимаются выше и между ними уже видны просветы голубого неба. Едем дальше.

Ненадолго останавливаемся у речки, где курили вчера вечером по дороге в гостиницу. При свете здесь все выглядит иначе. Дорога, кстати, достаточно популярна и машины по ней идут одна за другой. И не скажешь, что в Исландии. Площадка у речки оборудована стендами с информацией для туристов. Осматриваемся, поскольку эти схемы существенно информативней нашей карты.

Эйилстадир проезжаем без остановки, повернув еще на краю городка вправо на дорогу 93. Потом на трехстороннем перекрестке, где ответвляется дорога 94, еще раз сворачиваем направо. Дальше дорога в ведет в Сейдисфьордюр, куда приходят паромы. Преодолев несколько зигзагов легкого серпантина, останавливаемся на склоне, откуда открывается панорама долины реки Grímsá.

Следующая остановка перед перевалом. И снова вид на долину Grímsá. Облака красиво расположились над рекой и горами.

Преодолев перевал, спускаемся в Сейдисфьордюр и подъезжаем к паромному причалу. Здесь нас ничего не заинтересовало и мы решили немного проехать по грунтовой дороге вдоль юго-восточного берега фьорда.

Здесь тоже картина достаточно грустная — низкие облака, столь же низкие горы, хмурое море и прошлогодняя трава. Разворачиваемся и едем назад в Эйилстадир. Перед началом серпантина остановились неподалеку от водопада Гуфуфосс. Однако и тут нас достал дождь, поэтому пришлось достаточно быстро спрятаться в машину и ехать дальше.

После перевала еще одна остановка около замерзшего озера Heiðarvatn. Здесь продувное место и дорогу заметает снегом. Даже во второй половине апреля асфальт частично заметен.

Куда-то вдаль уходит ЛЭП с деревянными опорами, которых уже и не увидеть почти за пределами Исландии. А здесь это практически норма.

Эйилстадир снова минуем без остановки и выезжаем на дорогу №1 (сейчас она 95). Доехав до дороги 931, сворачиваем вправо на эту дорогу. Проехав с десяток километров, остановились на площадке у берега реки Grímsá. Река здесь широченная и напоминает, скорей, огромное озеро. Вода в реке белесая, как чай с молоком.

Десять минут дороги и новая остановка у смотровой площадки на высоком берегу Grímsá. С высоты масштаб реки виден еще лучше, а где-то вдали слабо различается мост, по которому нам переезжать на другой берег.

На левом берегу Grímsá за мостом трехсторонний перекресток. Направо уходит дорога 931, по которой мы приехали, а налево — 933. Выбираем левую дорогу и едем по ней. Уехали не слишком далеко, до какого-то местного культурного центра, расположенного в большом здании из камней, крыша которого была покрыта дерном. По случаю межсезонья никого здесь видно не было, хотя неподалеку от здания стояла машина.

Голые лиственницы у культурного центра навевали грусть-тоску, а мелкий дождь ее усиливал. Поэтому надолго здесь мы не задержались — перекурили и поехали в обратном направлении, поскольку ехать дальше по дороге 933 желания не возникло.

На обратном пути, добравшись до уходящей вверх по крутому склону дороги 910, решили посмотреть, что там. Сказано — сделано, сворачиваем. Довольно скоро начинается серпантин и ехать по нему с учетом погоды оказывается достаточно напряженно. Тем не менее, преодолеваем серпантин и выезжаем на верхнюю часть дороги. Однако здесь ничего интересного впереди не наблюдается и, поснимав немного, поворачиваем назад. Позднее, в сентябре 2014, мы проехали по этой дороге значительно дальше в надежде подъехать поближе к активному в тот момент вулкану Бардарбунга. Но, увы, удача нам не сопутствовала и увидеть извержение не удалось.

Спуск по серпантину оказался сложней подъема (обычное дело), да и погода опять «наградила» снегом. Спустились и поехали по дороге 933 в сторону моста, но на перекрестке не стали поворачивать на мост, по поехали дальше по дороге 931 левым берегом реки.

Дорога оказалась ровной грунтовкой, по сторонам от которой были высажены лиственницы. Они еще совсем маленькие, но через несколько десятков лет осенью здесь будет очень красиво. Погода начала понемногу налаживаться и вдали над горами мы даже увидели маленький фрагмент радуги.

Ничего интересного на левом берегу Grímsá и, доехав до дороги №1 в селении Феллабаэр, повернули направо в Эйилстадир, где сегодня мы были уже дважды. Дорога сразу же вывела на длинный мост с металлическим рифленым покрытием через реку Grímsá. Колеса на мосту пели заунывную песню о затянувшейся непогоде. За мостом слева от дороги аэропорт Эйилстадир и самолеты здесь летают достаточно часто. Это местная «столица», как Акурейри на севере острова. Но мы еще раз проигнорировали этот городок. В последующих поездках несколько раз сложится обратная ситуация — мы будем посещать его часто. 🙂

На сегодня все, едем в гостиницу пить пиво. Накатали мы за день не очень много, зато многократно поднимались и спускались с перепадом высот от 300 до 700 метров. Это тоже утомляет.

А где-то над далекими горами выглянуло солнце.

Фотографии

Вперед

17 апреля 2011 года. Вогафьос — Вапнафьордюр и окрестности — Рейдарфьордюр

Назад



Часть трека (от середины дороги 85 до Рейдарфьордюра) была синтезирована (забыл поменять батарейку в трекере), но полностью соответствует реальному маршруту ибо в этой части он однозначен.


Это был день «странных разъездов» по незнакомой местности практически без какой-либо информации о ней. До следующей гостиницы в Рейдарфьордюре ехать по короткой дороге было 200 км. Но мы не ищем легких путей и накрутили больше 650. Зато много увидели. 🙂

После замечательного завтрака в кафе с коровами собрали вещи и уже знакомой дорогой через Рейкъяхлид выехали на кольцевую дорогу № 1 и двинулись по ней в восточном направлении. Здесь мы тоже уже проезжали пару дней назад. Первая остановка у начала новой дороги 862 к водопаду Детифосс. Она еще не достроена и пока имеет префикс F, но уже закрыта — импассабля! 🙂

Это не радует, ведь наш «путеводитель» настоятельно рекомендовал посетить Детифосс. Но пока остается смутная надежда на дорогу 864, погода стоит достаточно теплая и солнце светит время от времени. Посему на развилке с надеждой сворачиваем налево по дороге 864. Однако чуда не произошло и запрещающие проезд знаки на месте. Знать, не судьба!

Разворачиваемся и снова но дорогу №1. Проехав минут 20, останавливаемся на стоянке у пересечения с дорогой 901. Эта дорога идет куда-то в сторону далеких гор и манит поехать по ней, но мы преодолеваем этот порыв после непродолжительной съемки и перекура возвращаемся на дорогу 1. Кстати, когда через пару лет мы проезжали здесь в начале мая, этой стоянки и дороги просто не видно было из под снега. Из сугроба торчали лишь верхушки дорожных указателей около перекрестка.

Еще минут 10 по дороге 1 и мы попадаем на придорожную стоянку, где ждет хозяев несколько автомобилей с прицепами для транспортировки снегоходов. Хозяев не видно.

Около парковочной площадки здоровенные замерзшие лужи, в которых отражаются близкие горы. Старый (зимний) лед на лужах матовый и белесый, а свежий ночной лед совершенно прозрачен и отдает синевой.

Так и едем по дороге №1, останавливаясь время от времени там, где что-то привлекает внимание. Ничего особенного, но красиво. Весна в самых разных стадиях. И замечательная погода!

К полудню добираемся до перекрестка дорог 1 и 85. Короткий путь к сегодняшней гостинице идет прямо по дороге №1. Но мы же легких путей не ищем, поэтому после непродолжительной остановки у перекрестка сворачиваем на дорогу 85. Так интересней 🙂

Проехав по этой дороге около 20 км на развилке уходим вправо с дороги 85 на грунтовку с номером 920. Причину сейчас точно уже не вспомню, но скорей всего это было связано с тем, что дорога 85 была еще просто не достроена и по этой причине закрыта. Перед развилкой на некоторое время останавливаемся для съемки. Долина реки здесь покрыта слоем льда, образовавшегося видимо при осеннем разливе.

После развилки дорога 920 плавно поворачивает направо. Здесь мы останавливаемся на несколько минут, поснимать замерзшие озера или большие лужи с голубоватым льдом. На площадке около стоянки установлена автоматическая метеостанция дорожной службы.

Минут через 15 подъезжаем по грунтовке к небольшой площадке перед началом довольно крутого спуска дороги 920 в долину реки Hofsá, по борту которой мы ехали от дороги 85. На площадке над обрывом установлено какое-то странное сооружение с циферблатом, напоминающее солнечные часы.

Внизу, в широкой и плоской долине реки  расположена небольшая деревушка Bustarfell. Похоже, он популярна среди туристов, поскольку там есть какое-то кафе и, возможно, гостиница. Долина эта показалась мне интересной сразу, но пока попасть туда не довелось. Может быть получится позже.

Мы уже собирались ехать дальше, как вдруг обратили внимание на странный шелестящий звук. Пойдя на это звук, обнаружили неподалеку большую лужу, в которой торчком (почти вертикально) стояли ледяные пластинки. Ветер раскачивал их, создавая тот самый шелестящий звук.

Начинаем спускаться по серпантину в долину реки Hofsá. Дорога не самая простая, но вполне проезжая. Кстати, с тех пор дорогу 85 достроили и участок от развилки, где мы свернули на дорогу 920 почти до окончания спуска в долину практически перестали использовать.  Новая дорога 920 (сейчас асфальтовая) соединяется со старой около мостика через ручей в конце серпантина.

Мы же едем по грунтовке и, тем не менее, достаточно быстро (20 — 25 мин) доезжаем до асфальтовой дороги 917, ведущей в Вапнафьордюр, куда мы и хотели попасть. Около перекрестка останавливаемся ненадолго и едем на север по дороге 917, минуя селение.

После Вапнафьордюра дорога 917 соединяется с дорогой 85, по которой мы и едем дальше вдоль берега на север — северо-запад. Проехав по дороге 85 около 30 км, останавливаемся около дороги 91, ведущей в селение Bakkafjörður. Туда мы почему-то не захотели поехать, ограничившись взглядом издалека.

Следующая остановка через несколько минут у приглянувшейся церквушки Skeggjastaðir, что стоит у дороги вдали от селений. Около церкви, как обычно, небольшое кладбище со скромными надгробиями.

Напротив церквушки, по другую сторону дороги на прошлогодней траве пасутся лохматые исландские овечки. Шерстистостью своей они напоминают яков, отличаясь от тех лишь статью. На людей внимания они просто не обращают.

Проехав около километра, снова останавливаемся, привлеченные красивой бухтой. Подкова скального берега закрывает бухту от ветра и в ее практически гладкой воде плавают птицы.

А такой цвет воды нечасто встречается в южных морях. И просвечивающие сквозь лазурную воду белые камни дна (а, возможно, это песок — не разглядел) усиливают картину. Сказочное место!

И снова дорога 85, которая уже утратила свое асфальтовое покрытие, став обычно исландской грунтовкой. По ней мы и доезжаем до селения Þórshöfn, расположенного на небольшом мысу и в его окрестности.

Поселок уютный, в бухте стоят на якорях маленькие кораблики, а пара устроилась на передвижных стапелях прямо на берегу. Наверное повезут куда или привезли недавно. Есть в селении обычная для Исландии деревянная церковь, какие-то магазины и кафе, но в них мы заходить не стали. Есть также несколько гостиниц (в одной из них мы остановимся на ночь, спустя 3,5 года), почта и банк (с банкоматом). А на выезде по дороге 869 на север имеется даже местный аэропорт — это не редкость в исландских селениях, местная авиация здесь достаточно развита.

Мы и поехали по этой грунтовке на север, пока дорога представлялась проезжей (в 2014 проехали дальше :-)). В какой-то момент дальше ехать не захотели и свернув в сторону моря, остановились на краю большого песчаного пляжа. Долго бродили по песку, разглядывая ракушки, всякую мелочь, принесенную океаном, а также узоры на песке от волн и ветра. Заниматься этим можно бесконечно долго, но пришлось прерваться.

На обратном пути остановились, заметив на прошлогодней траве у моря двух уже откормившихся белых гусей. Увидев людей с фотоаппаратами, гуси дали деру и красиво взлетев, ушли вдоль моря на юг.

После возвращения в Þórshöfn едем дальше по дороге 85, которая снова становится асфальтовой. Ближайшая остановка километров через 45 на смотровой площадке около дороги. Здесь невысокие горы, между которыми образовалось множество озер самых разных размеров. Они большей частью еще покрыты льдом. С площадки открывается вид и на море. Долго не задерживаемся, поскольку время уже далеко за полдень, а ехать нам еще далеко, да и пока мы удаляемся от сегодняшней гостиницы. 🙂

Продолжаем ехать по новой асфальтовой дороге, красиво петляющей среди камней и невысоких гор.

Еще полчаса по дорогам 85, 877 (объезд недостроенного участка) и снова 85 и мы попадаем в городок Raufarhöfn на берегу. Проехав городок насквозь в северном направлении оказываемся около строительной площадки неподалеку от дороги 870. Здесь строят Arctic-Hendge — по аналогии с построенным в 50-е годы прошлого века Стоунхэнджем (Henge — a prehistoric monument consisting of a circle of stone or wooden uprights). Строительство досторического памятника превратилось в обычный долгострой — в сентябре 2014 года оно находилось в той же стадии. Возможно лишь строительная техника за три с половиной года слегка поржавела.

Сделав несколько снимков, отправляемся в обратный путь по известной уже дороге. До Вапнафьордюра едем без остановок, а на перекрестке дорог 917 и 920, выводящей через серпантин на шоссе 85 (объезд недостроенного участка, где мы уже проезжали сегодня) меня настойчиво тянет не ехать прежней дорогой, а двинуть прямо по дороге 917 через перевал и дальше ехать по ней на юг до кольцевой дороги №1. Беса внутри себя нужно ублажать, чтобы ему не было скучно, и мы поехали в сторону перевала. Вскоре дорога начала становиться все более заснеженной, а потом мы уткнулись в большой плакат, на котором было сказано, что зимой дорога не обслуживается и ситуация на ней может оказаться не предсказуемой. Но ведь это зимой, а сейчас апрель. Едем дальше! Постепенно меня начинает одолевать мысль о том, что спуск обычно бывает сложней и опасней подъема, а за перевалом дорога идет ближе к морю и там может действительно оказаться все, что природе создать заблагорассудилось из снега и льда. Разум в конце концов восторжествовал и я развернулся (проехав по этой дороге в сентябре 2014, я осознал тогдашнюю правоту).

Обратно по знакомой дороге ехали почти без остановок и даже без перекуров. На дорогу № 1 выбрались уже в сумерках и после перекура у перекрестка достаточно быстро приехали в Эйилстадир, где нужно было свернуть на шоссе 92. Кстати, сейчас (после 2016 года) участок дороги 92 практически до Рейдарфьордюра, куда мы едем, сделали дорогой №1, а прежнему участку дороги № 1 от Эйилстадира до Брейдалсвика присвоили номер 95. Этот участок дороги зимой тоже заметало и в мае 2013 года мы не смогли по нему проехать и дорожники отправили нас в объезд по той дороге, которая сегодня значится №1.

Отъехав несколько километров от Эйилстадира, останавливаемся перекурить на площадке между дорогой и речкой. Уже практически стемнело и съемки на этом месте на сегодня завершились. Дальше дорога полого поднимается в горы с явным намерением забраться на перевал. А может быть повезет и там окажется туннель. Увы!

Дорога все идет вверх, а погода тем временем портится и начинается обильный снегопад. Краем глаза замечаю какой-то огонек справа от дороги и успеваю боковым зрением зафиксировать небольшой домик. На всякий случай закладываю это в память — черт его знает, что там впереди. наконец добрались до перевала и дорога пошла вниз. Спуск достаточно пологий, но видимости почти никакой и ехать приходится медленно. Через какое-то время впереди справа показались огни довольно большого селения (Рейдарфьордюр!?), но дорога стала спускаться существенно быстрее и начались повороты. Но всему приходит конец и мы выехали со склона и из снегопада почти одновременно.

Дальше ровная дорога и поиск гостиницы в городке. Но последнее уже задача штурмана и она решает ее успешно. Мне остается только рулить. Несмотря на уже поздний час в гостинице нас ждут и хозяйка сразу предлагает мне выпить пива. Соглашаюсь, но откладываю удовольствие на более позднее время, когда перенесем вещи в номер. А после пива под душ (общественный, в коридоре) и спать.

Фотографии

Вперед

16 апреля 2011 года. Хусавик — Аусбирги — Вогафьос — Миватн

Назад



Утром на завтраке обнаружилось, что в гостинице (а это Фоссотель) мы были не одни — поесть пришло около десятка человек. Со мной случилось маленькое недоразумение. Не разобравшись с местным тостером, я включил слишком длительный прогрев, а через некоторое время вместе с остальными посетителями принюхивался с целью определить источник гари. Определили совместными усилиями. 🙂 Извинился и заправил в тостер новую порцию хлеба.

Позавтракав, отправились в путь по дороге 85 на север с намерением доехать да Аусбирги. Останавливаться начали почти сразу по выезде из городка. Дорога здесь идет по достаточно высокому берегу и отлично видно море, а также горы на далеком полуострове, где мы были недавно. А над Гренландским морем висят низкие облака и где-то вдали сливаются в море дождем.

Кстати, совсем недалеко от окраины Хусавика между дорогой и морем расположены «бани под открытым небом». Тогда мы о них просто не знали, поэтому проехали мимо. Полюбовавшись на море и горы издали, едем дальше и пытаемся найти дорожку, выводящую на край берега. Первая попытка оказалась неудачной — дорога закончилась около фермы. Сворачиваем на следующий проселок, ведущий к гостевому дому Tjörneshöfn. Но и здесь подъехать близко к воде не удается, поэтому уезжаем, сделав несколько снимков.

Едем дальше и, уже обогнув северную оконечность полуострова Tjörneshreppur, находим шикарную смотровую площадку на высоком берегу. Называется это место Hringsbjarg. Здесь над скальным обрывом сделан помост из досок с ограждением для безопасности. Вид на море просто замечательный. Любуемся и фотографируем. Площадка оборудована и для отдыха — есть столики с деревянными скамьями.

Со смотровой площадки открывается широкая панорама берега и дороги, по которой нам предстоит ехать в Аусбирги.

А дальше без остановок до поворота на дорогу 861, ведущую к скалам Аусбирги. Дорога эта достаточно узка и видимость ограничена, поэтому разгоняться на ней не следует. Для разъезда машин оборудованы специальные площадки. Нужно помнить, что в сезон по этой дороге достаточно часто проходят большие автобусы и соблюдать осторожность.

Сам массив Аусбирги на меня большого впечатления не произвел. Скальная стенка, изогнутая подковой. Судя по всему, это древнее русло реки Jökulsá á Fjöllum. Ровная площадка под скальным массивом плотно заросла березками, которые летом сильно осложняют видимость. Даже сейчас они во многих местах плотно заслоняли обзор скалы.

Зато причудливый останец внутри подковы основного массива очень хорош. Позднее я узнал, что на него можно подняться по тропинке со стороны селения, но после этого пока не довелось попасть туда снова.

Немного задержавшись в селении Аусбирги, отправляемся в обратный путь по дороге 85. На сей раз остановились около моста через протоку, которая соединяет спрятанную за каменной косой часть залива с открытым морем. Я уже писал про эти косы, которые присутствуют практически в каждом крупном заливе Исландии. Здесь такая коса рядом.

После косы дорога снова взбирается на высокий и обрывистый берег, огибая северную оконечность полуострова. Здесь, на северном краю что-то подвигло свернуть с шоссе на старую дорогу, ведущую к берегу. Была это интуиция или какой указатель поманил, сейчас уже не вспомню. Выехали на берег к руинам какого-то давнего строения. От него остались только камни основания.

Здесь можно было подойти непосредственно к воде. Океан неспешно накатывал ровные и красивые волны. Смотреть на них можно безостановочно, но нам нужно ехать.

Дальше без остановок до самого Хусавика, откуда мы уехали утром. Нужно же и городок посмотреть. Городок, как городок. Пожалуй, самым необычным здесь оказался фаллологический музей — нечасто такое встретишь. Однако он был закрыт «на зиму» и заглянуть туда не удалось. Музей этот видимо хорошо продвигали и в 2014 году он уже переехал из Хусавика в столицу. И надо же было такому случиться, мы забронировали гостиницу рядом с этим музеем — дорогу перейти. Я даже заглянул туда на минутку перед отъездом. А в Хусавике теперь другой музей. Совсем другой — The Exploration Museum, где среди прочего анонсирована экспозиция о подготовке астронавтов к полету на Луну.

Описывать прогулку по городу не стану, посмотрите лучше фотографии. Туристические объекты по случаю межсезонья еще не работают и смотреть в городе почти нечего, поэтому надолго здесь задерживаться не стали. Да и погода снова начала портиться. Исландия!

Уже на выезде из Хусавика очередной указатель заманил свернуть с дороги в сторону моря и в результате мы попали на площадку с каменными истуканами. Отсюда также открывается отличная панорама порта и городка Хусавик.

Едем дальше по дороге 85, но полностью повторять вчерашний путь не хочется, поэтому на перекрестке игнорируем поворот на дорогу 87 и едем прямо до трехстороннего перекрестка с дорогой 845. Дорога 85 здесь уходит под прямым углом вправо, а мы продолжаем ехать прямо по дороге 845. Проехав около 5 километров, сворачиваем направо по накатанному проселку 853. Ничего интересного здесь не обнаружилось и остановились мы на этой дороге лишь один раз, не доехав полкилометра до дороги 87. Здесь лишь обширное плоскогорье с текущей по нему речкой. Перекурили и поехали дальше.

Вернувшись на вчерашнюю дорого 87, сворачиваем направо и еде знакомым уже путем. Асфальт и горы. Низкая облачность к съемкам не располагает, поэтому едем практически без остановок.

В начале четвертого подъезжаем к трехстороннему перекрестку, где дорога 87 соединяется с кольцевой дорогой №1. Сворачиваем направо, чтобы объехать озеро Миватн сначала по первой дороге с запада, а затем по дороге 848 с юга. Это участок дороги № 1 мы уже проезжали вчера в противоположном направлении.

Не проехав и километра от перекрестка, останавливаемся у обочины, привлеченные стаей гусей в небе. А потом серые гуси обнаруживаются и на земле. Они пасутся на прошлогодней траве среди полузамерзших луж и совсем не боятся проходящих по дороге машин. А вот людей гуси остерегаются и приходиться использовать длиннофокусную оптику.

По знакомой дороге переезжаем мост через реку Лаксау и сворачиваем влево на местную дорожку 848, идущую вдоль южного берега озера Миватн (комариное озеро, хотя комаров здесь встретить не довелось даже летом). Первая остановка через несколько километров — в селении Skútustaðir. Здесь в озеро уходит цепочка микрократеров. Достаточно редкое и красивое природное образование.

Озеро в южной части еще покрыто льдом. Но он уже ноздреватый и слабый, а по берегам обширные проталины. Кое-где по льду расхаживают птицы. В береговых проталинах вода окрашена интенсивным синим цветом, который кажется просто не реальным.

Однако пора уже и в гостиницу. Точного места мы не знали и найти ее удалось лишь проехав несколько раз по дороге 848 вплоть до Рейкяхлида. В какой-то момент, близкие к отчаянию, мы даже попытались найти в этом городке другую гостиницу. И даже нашли, но цена там была почти космическая. И вот при очередном проезде по дороге 848 мы заметили указатель. Административная часть гостиницы и ресторан оказались расположенными в коровнике, который не прекратил исполнять свое основное назначение.

Просто сделали между рестораном и коровником стеклянную стену и посетители с любопытством наблюдают за коровками. А для дойки устроен специальный бокс со стеклянными стенами и наблюдать приходят обычно все присутствующие в тот момент в ресторане и у стойки регистрации.

А жилые домики (в тот год их было два) оказались в некотором отдалении по другую сторону дороги. Барышня проводила нас туда на своем автомобиле. Нам достался шикарный большой номер в крайнем доме с удаленной от дороги стороны. Других жильцов или их машин пока не наблюдалось. Оглядевшись и оставив ненужные вещи в номере, отправились дальше осматривать окрестности Миватна.

Здесь кругом следы вулканической деятельности — лавовые поля, уходящая в озеро цепочка мелких кратеров, а вдали видны клубы пара от горячих источников. Берега озера заросли молодыми березками, стволы которых причудливо изогнуты, а некоторые просто стелются по земле.

Нагулявшись в окрестностях озера, вернулись в свой домик, куда вскоре принесли заказанный в ресторане холодный ужин — местное ассорти из мяса, рыбы и сыра. Вкусно! А я заказал еще рюмку шнапса домашнего приготовления. Шнапс (так его здесь называют) оказался качественным самогоном, настоянным на каких-то травках.

А потом я отправился фотографировать полную Луну, которая повисла над столовой горой.

Фотографии

Вперед